Derek Brown

Washington DC: n baariomistajan Derek Brownin uusi kirja, Väkevät alkoholijuomat, sokeri, vesi, katkerat: kuinka cocktail valloitti maailman (Rizzoli, 40 dollaria), ottaa pitkään näkymän cocktailkulttuurista alkaen aikaisimmin löydetystä alkoholista (noin 7000-6 600 eaa.) Ja kääntämällä nykypäivän cocktailkulttuuriin.

Silti ehkä tuorein ja kiehtova osa kirjasta saapuu sen viimeisille sivuille: Brownin omakohtaiset muistutukset DC: n alueellisen cocktailkulttuurin renessanssista. Kumma kyllä, cocktail-kohtaus yhdessä maailman tärkeimmistä kaupungeista on vähän tunnettua. Suurin osa cocktail-historiasta kertoo maan pääkaupungista ja sen vaikutuksesta juomamaailmaan.

Columbia Roomin sekä PUB: n (a ponnahdusikkuna tila, jossa on usein vaihtuvia teemoja ja valikoita), Brown on ollut keskeinen toimija DC-kohtauksessa hänen kanssaan Juo yritys (joka toimii myös Reverie-toiminnolla) ja ottaa kirjassaan sisäpiirin, joka ohjaa lukijoita joissakin paikoissa ja henkilöissä, jotka kertovat kaupungin juomisesta, jopa tänään.

Columbia-huone.

Kirjassa hän siirtyy DC-juomat , Brownin blogi, joka kirjoitettiin ystävä Damon Fodgen kanssa vuosina 2005–2007, molemmilla salanimillä (Brown valitsi Isaac Washingtonin baarimikon Rakkausvene) Hummingbird to Marsille, lyhytaikainen DC-puhe, joka oli olemassa vuonna 2008. Baari nimettiin Texasin senaattorin nyt absurdin vuoden 1930 lausunnon mukaan salaisesta sijainnistaan ​​Bill Thomasin Bourbon-baarissa, baarimestareista liiveissä ja luettelosta talon säännöistä. Morris Sheppardilla kiellon pysyvyydestä, joka kumosi, oli yhtä paljon mahdollisuuksia kuin kolibrin kyky 'lentää Mars-planeetalle hännään sidottu Washingtonin muistomerkki'.

Viime vuosikymmenelle taaksepäin Brown sanoo haastattelussa, että D.C: n baarimaisema erottui kulinaarisesta painotuksestaan ​​toisin kuin klassinen cocktail-fokus, jota käydään monilla muilla markkinoilla tuolloin. Monet baarimikot olivat yhteydessä ravintoloihin, hän muistelee. He alkoivat tehdä erilaisia ​​cocktaileja käyttämällä erilaisia ​​hedelmiä, vihanneksia tai erilaisia ​​tekniikoita, joita käytettiin keittiössä.

Kirsikankukka PUB.

Hän osoittaa Todd Thrasher keskeisenä esimerkkinä. Tunnetuin Alexandria, Va., PX-baari, Thrasher leikkasi hampaansa tulevan keittiömestarin José Andrésin omistamassa ravintolassa, ennen kuin löysi itsensä avaamaan Eve- ja PX-ravintoloita, joissa hänen juomareseptit yleensä näyttivät ainesosat kuten butternut-kurpitsa tai tuore mansikka ja basilika murskautui iloisesti massaan.

Brown viittaa myös Adam Bernbachiin, joka teki tiivistä yhteistyötä keittiömestarin kanssa Baari Pilar hänen toimikautensa aikana. (Tuona aikana hän loi myös Pimeä puoli cocktail, uusi klassikko, joka on valmistettu chinatosta ja ginistä.) Bernbach on nyt avaamassa uutta kasvikeskeistä yritystä, Oyster Oyster . Gina Chersevani, nyt Buffalo & Bergen , jossa hän on tunnettu upean soodalähteen rakentamisesta, tuli esiin myös ruokamaailmassa rakentamalla ruoka- ja cocktailpareja PS7-ravintolassa.

Miksi DC ei saa enemmän huomiota cocktailhistorian kertomuksissa? Brown syyttää tiettyä DIY punk rock -asennetta DC-baarimestareiden keskuudessa. Asenne oli 'tee se, älä puhu siitä', Brown sanoo. Kyse oli kohtauksesta ja yhteisöstä ja vähemmän siitä, että yritetään projisoida sitä ulospäin. He eivät olleet itseään mainostavia. Mutta ehkä nyt on aika kertoa jotkut noista tarinoista.

Washingtonin sisäisen cocktailpiirin ulkopuolella oleville lukijoille - toisin sanoen useimmille ihmisille - tämä on uutta materiaalia, ja Brown toimittaa nämä tarinat tuulisella sävyllä joku, joka on nähnyt kaiken ensikäden. Haittapuoli on, että tämä oivallus näkyy vasta kirjan viimeisillä sivuilla. Suurin osa lukijoista on iloinen sitä edeltävästä historiallisesta tilanteesta (ja hyvistä resepteistä), mutta se herättää myös kysymyksen: Mitä D.C.: n cocktail-kohtaukseen ja sen persoonallisuuksiin keskittynyt kirja olisi paljastanut?